Ａ．《十両》コース　〜ステンドグラス小パネルの作り方〜

　《１》　用意するもの
　下の写真右から、ハンダゴテ、液体フラックス、フラックス用筆、ペーストフラックス、ハンダ（棒）、 ピンセットです。
　ハンダゴテは、ニクロム線タイプですと、100Wと80Wが普通です。 初心者も最初から100W（写真）を使っても大丈夫だと思います。 最近はセラミックヒーターのコテが多く出回っていますが、この場合、ワット数が小さくても温度が早く高くなるので、 「ニクロム線100W相当品」などの記述を参考に購入してください。
　フラックスは液体とペーストがあり、両方使います。 コパーテープとその周辺のガラスに塗布して、ハンダがのりやすくするものです。 フラックス用の筆は、液体フラックスには柔らかい水彩画用、ペーストフラックスには硬めの油絵用が適しています。
　ハンダ棒は直径3mm×長さ40cm程度のステンドグラス用を用います。 ハンダは錫と鉛の合金ですが、６：４の比率のものを買ってください。５：５は融けにくいです。 ピンセットは短くなったハンダを摘むとき使います。

写真のように、組み立て用型紙の上に、テープを巻き終わったピースを並べておきます。 まず型紙の外周線に、ピースの外周を合わせます。 その後、ピース間の隙間を均等にするように位置を微調整すると、完成時に形が崩れません。

　《２》　点止め
　ハンダ作業に入る前に、必ず安全メガネを装着してください。 ハンダはかなり高い頻度ではじけ飛び、危険です。
　まず「点止め（仮止めとも言います）」です。ハンダはガラスには付かず、コパーテープにしか付きません。 最初にガラスピースの角が集まった交差点部分に、点のようにハンダを付けていきます。 これは、全体がずれないようにする仮止めです。
　ハンダゴテをコンセントに差込むと、3〜5分ほどで最高温度になります。 点止めでは、液体フラックスを用います。 ペーストだと、塗布する時、ピースの位置をずらしてしまう恐れがあるからです。 各交差点のテープ部分に、筆で液体フラックスを少し塗ります。 そして、熱したコテ先にハンダ棒を軽く押し当て、コテ先に水の滴のようにハンダをぶら下げます。 このハンダの雫を、落とさないように交差点に軽く押し当てます。 ハンダが、交差点の隙間に染み込めばＯＫです。
この時、コテ先でガラスを動かさないように注意してください。 　全ての交差点に点止めすると、ピースがずれなくなります。

　《３》　外周部のハンダメッキ
　作品の外周には、最終的には仕上げ部材として、レッドケイムが付きます。 このレッドケイムとハンダが干渉しないように、外周に近い部分1cmほどには、極薄くハンダを盛ります。 銀色が付けばいいといったイメージです。 これをハンダメッキと言います。

　このハンダメッキ以降の工程では、ペーストフラックスを用います。 ペーストは、液体に比べて、人体への害が少なく、またハンダが錆びる危険性も低いです。 コパーテープに筆でペーストを塗り、次に微量のハンダをコテ先に着けて、薄く延ばす要領でハンダメッキします。

　《４》　本ハンダ
　本ハンダ（仕上げハンダ）に入ります。本ハンダは、ハンダでコパーテープを完全に覆いつくし、且つこんもり盛り上げます。 薄いと見た目が貧相なだけでなく、強度的にも弱くなります。
　まず、テープ表面とその周囲1cmくらいのガラスにも、ペーストフラックスを塗ります。 一度に全体に塗っても良いですし、１回のハンダ付けの面積までにしておいても結構です。 次に、コテ先にハンダを融かし付けて、そのハンダをテープ上に「置いていく」ような要領で、ハンダを盛って行きます。
　ハンダは数秒で固まりますが、コテを押し当てるとまた融けますので、納得いかない部分は、何度でもやり直せます。 ただし、加熱回数が多いとハンダは劣化して汚い仕上がりになりますので、数回の加熱までに留めて置いてください。
　美しいハンダは、�@断面がこんもりと蒲鉾型に盛り上がっている、�Aシワやピンホール（小さな穴）がなく、 �Bガラスの角部にかぶさっていないものです。 �Bの防止のためにも、角や交差点には盛り過ぎないよう注意してください。
　もしコテ先が汚れたら、水をしみこませたスポンジにコテ先をこすり付けて、時々クリーニングして下さい。

　《５》　裏の本ハンダ
　表面の本ハンダが終了したら、裏返して裏も同様に本ハンダします。 ここでの注意点は、裏面では、長々とハンダゴテを押し当てないということです。 熱が表面に伝わってしまうと、折角仕上がった表面が融けて流れてしまうからです。 裏は、手早くが基本です。

ただし、表面が流れてハンダのコブが出来てしまっても、もう一度表面から修正出来ます。